Биография Рафа Симонса, бельгийского дизайнера, идеолога так называемого "нового романтичного минимализма", вполне может стать сценарием мелодрамы. Сегодня он,наверное, самый трогательный персонаж в беспощадном мире моды.
Он родился 12 января 1968 года в крошечной бельгийской деревушке Неерпельт с населением 16 тысяч человек, Раф в юности тусовался с местными уличными модниками в музыкальном магазине грампластинок.
"Я родился и жил в дурацкой маленькой деревне. Там не было культуры. Там не было ничего. Именно поэтому для меня столько значила - и до сих пор значит - музыка".
Случайно наткнувшись однажды на книгу по индустриальному дизайну, молодой Раф решил, что нашел выход своим творческим порывам и поступил в колледж по специальности "дизайн интерьера". И уже почти смирился, что будет заниматься дизайном мебели, пока не побывал на знаменитом показе белой коллекции Mason, Martin Margella в 1989 году, который проходил на детской площадке бедного иммигрантского района в Париже.
Раф Симонс до сих пор с блеском в глазах вспоминает модное шоу, которое видел 24 года назад. Столкнувшись с настоящей модой и узнав больше об этом ремесле, Раф Симонс понял, чему на самом деле он должен себя посвятить. В 1995 году он создал собственный бренд для мужчин под лейблом Raf Simons и вскоре получил звание гения интеллектуальной моды и иконы мужского стиля 90-х. Спустя годы элементы его коллекций угадывались даже среди женской одежды самых именитых дизайнеров.
Потом его назначили креативным директором в угасающий немецкий Дом моды Jil Sander, славившийся интеллектуальной красотой своих моделей.За семь лет работы дизайнер становился все увереннее, поднял Дом до невероятных высот и объявил минимализм новой модной константой. В то же время ему удавалось совмещать лаконичность мужского кроя с такими неожиданными элементами, как бахрома и цветы. А главное - даже самых ярых приверженцев черного он заставил полюбить цвет.
На самом пике карьеры Раф объявил о своем уходе. Своей последней, прощальной коллекцией для Jil Sander Раф Симонс оборвал сердца всем: зрителям, моделям, себе. Десятиминутная овация увиденному и слезы прощания доказали, что модный мир все еще верит в настоящее искусство красоты. Раф Симонс вышел на поклон, заплакал и отправился на реанимацию другой марки с непростой историей - Christian Dior.
С приходом сорокачетырехлетнего бельгийского дизайнера "все смешалось в Доме Dior" - наступила новая эпоха. За последние десять лет в fashion-индустрии еще не было события, которого ждали бы с таким волнением. Сначала все энергично перешептывались, пытаясь угадать, кто же возродит Dior из пепла и займет место опального Джона Гальяно. Потом стали гадать, какой будет первая кутюрная коллекция антверпенского модельера-минималиста, и не увидят ли они в ней трагического противоречия с романтическим наследием Кристиана Диора и гальяновской эпатажностью.
"Зрители не могли сдержать слез, и я не был исключением. Еще ничего в жизни не произвело на меня более сильного впечатления, чем тот показ. Я даже не подозревал, что мода может быть такой".
Раф прежде никогда не выступал в жанре высокой моды, и это обстоятельство еще больше подогревало интерес к его персоне. Обычно fashion-шоу - это разговоры, суета, гам, но на показах Рафа Симонса аудитория чувствует себя как в галерее искусств, она парализована красотой. Так было и на долгожданном диоровском шоу осень-зима 2017/2013 в исполнении Рафа Симонса. Аромат орхидей, мимоз, дельфиниумов окутывал зрителей дурманом еще на лестнице, а потом они вошли в залы, обитые коврами из живых цветов. Раф Симонс привнес в Dior чистоту, цвет и сексуальность. Оказалось, что то, что он делал на протяжении всех этих лет в Jil Sander - от архитектурного кроя до мотивов скрытой сексуальности, - именно то, чего так не хватало сегодняшнему Dior. Раф Симонс доказал, что может делать вещи с кутюрным изяществом, не лишая их при этом духа современности. Каждая его коллекция пронизана любовью к геометрии и поэзии. Дама в его платье манит свободой движения. Рафу Симонсу важно, чтобы женщина знала, почему шов проходит именно так. Рассказывать об этом долго, зато достаточно одного взгляда, чтобы это понять. Мода для Симонса - не просто красивая одежда. Каждая его коллекция - это сплав музыки, культуры, современного искусства, социального и политического климата времени, кропотливо отфильтрованных дизайнером.
При всей лаконичности Раф кажется настоящим романтиком, а его минимализм на самом деле куда более сентиментален, чем все воланы и оборки его коллег. Женщина в его одежде предстает этаким нежным, трогательным созданием. Невозможно остаться равнодушным к его вуалеткам, пальто оттенка чайной розы, платьям с осиными талиями цвета крем-брюле. Свет, ощущение свежести, утренне-розовые, светло-серые тона, внезапный росчерк черного - одежда, которую создает Раф, словно кавер-версия живописных полотен. Эротика его показов рассказана тихим шепотом. Она в бархатном кружочке на платье, который при каждом движении раскрывается, как цветок, в гладко причесанных на прямой пробор волосах, в лаке для ногтей nude.
А когда показ неизбежно подходит к концу, тихий бельгиец завершает коллекцию стройным рядом графических силуэтов, и в нашей памяти остается безупречность.
"Мне хочется показать всем женщинам, что кутюр можно носить каждый день. Именно этого и хотел Кристиан Диор".
nargismagazine.az/people
Он родился 12 января 1968 года в крошечной бельгийской деревушке Неерпельт с населением 16 тысяч человек, Раф в юности тусовался с местными уличными модниками в музыкальном магазине грампластинок.
"Я родился и жил в дурацкой маленькой деревне. Там не было культуры. Там не было ничего. Именно поэтому для меня столько значила - и до сих пор значит - музыка".
Случайно наткнувшись однажды на книгу по индустриальному дизайну, молодой Раф решил, что нашел выход своим творческим порывам и поступил в колледж по специальности "дизайн интерьера". И уже почти смирился, что будет заниматься дизайном мебели, пока не побывал на знаменитом показе белой коллекции Mason, Martin Margella в 1989 году, который проходил на детской площадке бедного иммигрантского района в Париже.
Раф Симонс до сих пор с блеском в глазах вспоминает модное шоу, которое видел 24 года назад. Столкнувшись с настоящей модой и узнав больше об этом ремесле, Раф Симонс понял, чему на самом деле он должен себя посвятить. В 1995 году он создал собственный бренд для мужчин под лейблом Raf Simons и вскоре получил звание гения интеллектуальной моды и иконы мужского стиля 90-х. Спустя годы элементы его коллекций угадывались даже среди женской одежды самых именитых дизайнеров.
Потом его назначили креативным директором в угасающий немецкий Дом моды Jil Sander, славившийся интеллектуальной красотой своих моделей.За семь лет работы дизайнер становился все увереннее, поднял Дом до невероятных высот и объявил минимализм новой модной константой. В то же время ему удавалось совмещать лаконичность мужского кроя с такими неожиданными элементами, как бахрома и цветы. А главное - даже самых ярых приверженцев черного он заставил полюбить цвет.
На самом пике карьеры Раф объявил о своем уходе. Своей последней, прощальной коллекцией для Jil Sander Раф Симонс оборвал сердца всем: зрителям, моделям, себе. Десятиминутная овация увиденному и слезы прощания доказали, что модный мир все еще верит в настоящее искусство красоты. Раф Симонс вышел на поклон, заплакал и отправился на реанимацию другой марки с непростой историей - Christian Dior.
С приходом сорокачетырехлетнего бельгийского дизайнера "все смешалось в Доме Dior" - наступила новая эпоха. За последние десять лет в fashion-индустрии еще не было события, которого ждали бы с таким волнением. Сначала все энергично перешептывались, пытаясь угадать, кто же возродит Dior из пепла и займет место опального Джона Гальяно. Потом стали гадать, какой будет первая кутюрная коллекция антверпенского модельера-минималиста, и не увидят ли они в ней трагического противоречия с романтическим наследием Кристиана Диора и гальяновской эпатажностью.
"Зрители не могли сдержать слез, и я не был исключением. Еще ничего в жизни не произвело на меня более сильного впечатления, чем тот показ. Я даже не подозревал, что мода может быть такой".
Раф прежде никогда не выступал в жанре высокой моды, и это обстоятельство еще больше подогревало интерес к его персоне. Обычно fashion-шоу - это разговоры, суета, гам, но на показах Рафа Симонса аудитория чувствует себя как в галерее искусств, она парализована красотой. Так было и на долгожданном диоровском шоу осень-зима 2017/2013 в исполнении Рафа Симонса. Аромат орхидей, мимоз, дельфиниумов окутывал зрителей дурманом еще на лестнице, а потом они вошли в залы, обитые коврами из живых цветов. Раф Симонс привнес в Dior чистоту, цвет и сексуальность. Оказалось, что то, что он делал на протяжении всех этих лет в Jil Sander - от архитектурного кроя до мотивов скрытой сексуальности, - именно то, чего так не хватало сегодняшнему Dior. Раф Симонс доказал, что может делать вещи с кутюрным изяществом, не лишая их при этом духа современности. Каждая его коллекция пронизана любовью к геометрии и поэзии. Дама в его платье манит свободой движения. Рафу Симонсу важно, чтобы женщина знала, почему шов проходит именно так. Рассказывать об этом долго, зато достаточно одного взгляда, чтобы это понять. Мода для Симонса - не просто красивая одежда. Каждая его коллекция - это сплав музыки, культуры, современного искусства, социального и политического климата времени, кропотливо отфильтрованных дизайнером.
При всей лаконичности Раф кажется настоящим романтиком, а его минимализм на самом деле куда более сентиментален, чем все воланы и оборки его коллег. Женщина в его одежде предстает этаким нежным, трогательным созданием. Невозможно остаться равнодушным к его вуалеткам, пальто оттенка чайной розы, платьям с осиными талиями цвета крем-брюле. Свет, ощущение свежести, утренне-розовые, светло-серые тона, внезапный росчерк черного - одежда, которую создает Раф, словно кавер-версия живописных полотен. Эротика его показов рассказана тихим шепотом. Она в бархатном кружочке на платье, который при каждом движении раскрывается, как цветок, в гладко причесанных на прямой пробор волосах, в лаке для ногтей nude.
А когда показ неизбежно подходит к концу, тихий бельгиец завершает коллекцию стройным рядом графических силуэтов, и в нашей памяти остается безупречность.
"Мне хочется показать всем женщинам, что кутюр можно носить каждый день. Именно этого и хотел Кристиан Диор".
nargismagazine.az/people
Праздник стиля и моды. Первый день baku fashion week - фото
Какие женские костюмы в моде?
Кроссовки года: раф симонс создал обувь для adidas - фото
Новая коллекция азербайджанского дизайнера на неделе моды в стамбуле
Первый "baku fashion week". Как это было - фото
Christian dior: воссоединение с природой - фото
Весна-лето 2017 dior - фото
Участники baku fashion week будут бороться за номинацию "лучший молодой дизайнер" - фото
Объект желания: стеганый комплект dior - фото